Vedendolo dall'alto è impressionante quanto sia vasto il Kafue e tutto ciò che riesco a vedere è savana e pianure e a volte uno scorcio del fiume Kafue, che dà il nome al parco. È il mio primo viaggio in Zambia e uno dei motivi principali è stato quello di arrivare finalmente anche al Kafue National Park
Informazioni sul Parco Nazionale di Kafue
Infatti, fino ad oggi, molti viaggiatori dello Zambia non riescono ad arrivare fino a questo iconico Parco Nazionale. Ma i metodi di trasporto sono in aumento con la domanda di viaggiare in questa regione dello Zambia e quindi le cose stanno diventando più facili con la stagione.
Per me è stato non è stato semplice arrivarci, in auto 4x4 sono molti km distanti da Lusaka, questo fa parte del viaggio, ti racconterò questa avventura in un articolo dedicato
Credo che il Kafue inizierà ad attirare sempre più visitatori in futuro!
Le ragioni del fascino del Parco Nazionale di Kafue sono molteplici: in primo luogo, è il parco nazionale più antico e più grande dello Zambia e copre una dimensione che è più grande della Slovenia. Le sue grandi dimensioni garantiscono una quantità incredibilmente elevata di biodiversità, ma l'osservazione della fauna selvatica varia notevolmente da regione a regione all'interno del parco. E così anche l'accessibilità. Il sud è relativamente remoto e visitato raramente, il nord è dove l'abbondanza di fauna selvatica rende le cose interessanti e dove si trova la maggior parte dei campi. E quando diciamo "la maggior parte dei campi", intendiamo davvero una quantità molto piccola.
Quindi uno dei principali punti di forza del Kafue è il suo isolamento e la sua privacy. Ai nostri avvistamenti giornalieri di carnivori a Musekese non ci sono mai altri visitatori oltre a quelli del campo di Musekese.
I sistemi stradali sembrano un po' casuali. Molte delle strade sono quelle costruite dai lodge per i safari intorno al loro raggio d'azione, ma non come strade di transito e i lodge sembrano proteggere i propri percorsi.
Il risultato è praticamente nessuna mappa accurata delle strade e delle strade che non si collegano. In effetti, spesso ci siamo messi a rintracciare i veicoli del lodge per vedere dove si trovava il gioco! Anche i numerosi fiumi ne ostacolano l'accesso. Mi stavo dirigendo verso i campi a 36 km di distanza, ma ho dovuto tornare indietro sulla strada principale e attraversare la città, 220 km, per andare da uno all'altro.
La Zambia Wildlife Authority, (ZAWA), sembra non essere molto attiva nel parco, tranne che per la riscossione delle tasse. La gente del posto sembra pensare di fare del loro meglio, ma sono molto a corto di risorse per un'area così vasta. Le tariffe sembrano alte per il livello delle infrastrutture e poco sembra essere reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo del parco. I segnali stradali, se presenti, sono per lo più rotti e illeggibili. Gli uffici ai cancelli d'ingresso, se ce n'era uno, stavano cadendo e non avevamo informazioni sul parco disponibili. Le strade sono in cattive condizioni. Il proprietario di un lodge ci ha detto che devono fornire il carburante se vogliono che le strade siano livellate.
Sebbene le strade seguano frequentemente i fiumi, ci sono pochi siti di osservazione sull'acqua, a differenza del Kruger dove si sono presi la briga di creare punti di vista strategici per migliorare le opportunità di osservazione della selvaggina. Spesso il cespuglio è impenetrabile. Non c'è alcuno sforzo in nessun aspetto dell'aggiunta di qualità o valore alla visita. I lodge sono anche in gran parte responsabili del sostegno agli sforzi contro il bracconaggio e il bracconaggio è sentito come un problema grande e forse sottovalutato.
Prima che arrivassero i lodge nelle aree più remote, il bracconaggio era molto peggio. Almeno con un lodge in zona ci sono gli occhi sulle strade. I lodge devono spesso raccogliere e trasportare le squadre antibracconaggio. Anche in questo caso la benzina, e i trasporti in generale, sono un problema. Sembra che la ZAWA abbia pochi veicoli e la maggior parte del personale che abbiamo visto era a piedi o in bicicletta.
L'intero parco occidentale e centrale è classificato come natura selvaggia ed è privo di strade, il che è probabilmente un paradiso per il bracconaggio. A quanto pare gli zambiani si aspettano di mangiare carne di animali selvatici almeno una volta alla settimana e carne di animali selvatici . Cacciano di frodo con le trappole piuttosto che con le pistole, ma ci sono molte persone che confinano con il parco e questo rappresenta un sacco di trappole.
Anche gli incendi sono un grosso problema e c'è fumo all'orizzonte ogni giorno. In effetti, in un campo il rumore del fuoco era così forte nella notte che mi sono alzato e ho caricato la macchina pensando che avrei potuto dover scappare per salvarmi la vita. Falso allarme ma non paga essere compiacenti. Il cespuglio è secco e mi aspetterei che salisse come un acciarino, ma per lo più sembra favorire una combustione lenta.
Si ritiene che gli incendi siano opera di bracconieri che potrebbero aver affumicato carne di animali selvatici e, ancora più comunemente, dei campeggiatori che non spengono correttamente i loro fuochi da cucina. Nonostante questo, se il lodge vuole un tagliafuoco, deve presentare una montagna di scartoffie e una VIA, che sembra un po' ridondante quando rappresentano la gestione più organizzata e pratica.
Non è il parco più ben gestito quindi, il che è una delusione perché ti fanno pagare per questo. Per noi due era di $ 30 per persona al giorno comprese le tasse del campo, ma non forniscono campi, il campeggio è nei lodge che fanno pagare altri $ 20 o $ 25 al giorno a persona, quindi il costo per essere nel parco è di quasi $ 100 al giorno. Per quella cifra un po' più di organizzazione sarebbe bello.
L'unico vantaggio è che la legna da ardere è generalmente gratuita, a differenza del Botswana. Tutto il resto è extra e un game drive può costare tra $ 10 e $ 45 a persona. Beh, queste erano le dure realtà, quindi passiamo all'avventura vera e propria. Ad ogni modo, non si può dare un prezzo alla vera natura selvaggia, giusto?
Campo di McBrides
Dopo un escursione con la banca, sono andato a Mungwe a fare la spesa con gli altri compagni di viaggio. È una piccola città disordinata e tutti i negozi sono piccoli proprietari e bancarelle quindi ci vuole tempo per trovare poche cose.
Le persone sono amichevoli. Ci sono verdure fresche sul bordo della strada.
La macelleria è un luogo popolare e pieno di persone e i prodotti sembravano freschi. La carne è arrivata in grossi pezzi casuali. Non credo che prestino molta attenzione al taglio. Una specialità locale era una pasta fritta ripiena di carne macinata.
Ho deciso di iniziare l' esperienza Kafue nel nord, al campo di McBrides.
Finora eravamo stati gli unici clienti in ogni campo e parco che avevamo visitato, ma McBrides ha solo 3 campeggi, quindi ero preoccupato. Eppure non c'è bisogno di preoccuparsi.
Ancora una volta siamo stati gli unici clienti! Uno dei privilegi dello Zambia è quello di poter godere della solitudine e di un vero senso di natura selvaggia. NAnche se questo non è un bene per il turismo locale
C'è la natura aperta e circa 5 chalet con vista sul fiume e poi 200 m più in basso campeggi con abluzioni e una zona d'ombra. La maggior parte è costruita con canne e sembra un po' inconsistente e leggermente sgangherata. !
C'era un grande tavolo con tè, caffè e bevande e una zona pranzo. La vista era mozzafiato sul fiume. Ci hanno invitato a prendere il tè ed erano affascinanti e molto cordiali. Hanno un ippopotamo abituato che vive intorno al campo dove si ripara dagli altri ippopotami della mandria. Stava dormendo a soli 3 metri dalla veranda, sotto un albero.
Vedere un ippopotamo da vicino è piuttosto impressionante
Quella notte i leoni ruggirono vicino all'accampamento. Abbiamo sentito un gufo barrato africano e lui ha sostituito quando i leoni si sono fermati. Il gufo era più inquietante dei leoni, ma abbiamo aspettato che si alzasse la luce perché siamo sicuri che i leoni fossero a pochi metri di distanza.
Al mattino siamo andati a fare una crociera fluviale su una barca in alluminio a due livelli a fondo piatto con un motore da 60 CV.
Il fiume Kafue è un fiume potente e davvero bello e tranquillo.
Aquile pescatrici e martin pescatori, ippopotami e una popolazione di coccodrilli in salute. Abbiamo anche trovato due leoni maschi tra i cespugli sul lato del fiume.
Quel pomeriggio siamo partiti per il safari ma, come detto, non ci sono mappe precise e il terreno era accidentato. Il fuoristrada non sembra essere un grosso problema, anzi, se si cercano leoni, è positivamente incoraggiato Non è privo di pericoli in quanto ci sono buche nascosti nell'erba . Abbiamo scoperto che la selvaggina non era prolifica, ma era presente . Impala, zibellino e antilope d'acqua erano tutti abbastanza comuni.
Passo molte ore a correre su e giù per le strade e i bordi dei fiumi, a volte sui sentieri, a volte facendo le nostre strade, alla ricerca dei leoni.
Il birdwatching è stato eccellente . C'è un barbet speciale chiamato Chaplins barbet che si trova solo qui, ma per quanto ci abbiamo provato, è rimasto sfuggente.
Le opportunità fotografiche sono state interrotte da prolifiche mosche tse-tse che erano scomode, soprattutto dopo che il condizionatore d'aria si è spento. Tuttavia, le gite sul fiume hanno compensato molto e i 5 giorni trascorsi lì ne sono valsi la pena.
La danza tse-tse
Come tse-tse ha piuttosto definito il nostro soggiorno a Kafue, questo è un buon momento per studiare le piccole mosche in modo un po' più approfondito. Tse-tse è la parola Twana che significa mosca. Il suo nome scientifico è Glossina morsitans e si trova in gran parte dell'Africa continentale centrale. Vivono nutrendosi del sangue dei vertebrati e sono il vettore principale dei tripanosomi che causano la malattia del sonno umana e la tripanosomiasi animale.
Se non hai mai incontrato questo piccolo parassita sei fortunato. Le zanzare impallidiscono al confronto. Infatti, dopo un flagello tse-tse non ci si accorge nemmeno delle zanzare. Sono i peggiori. Delle dimensioni di una mosca domestica, sembrano abbastanza innocenti ma sono subdoli, assetati di sangue, dolorosi ed estremamente duri. A Kafue sono fitti sul terreno soprattutto nelle foreste di Miombo, forse perché prediligono luoghi bui e ombreggiati.
Gli tse-tse vivono nella savana e hanno una preferenza per i colori nero e blu, a quanto pare questo ricorda loro i bufali e guarda caso sono i colori del 90% del mio guardaroba. Tipico. In ogni caso seguono gli oggetti che si muovono lentamente e quindi si dirigono verso la bestia con energia e gioia, rivestendo il cofano e il martinetto di sollevamento e nascondendosi nei passaruota.
La loro sete di sangue si spiega con la loro insolita biologia.
Una femmina feconda un solo uovo alla volta e si sviluppa internamente durante i primi tre stadi larvali, durante i quali viene nutrita da una soluzione lattiginosa secreta da una ghiandola nell'utero. Nel terzo stadio larvale la tse-tse lascia l'utero e striscia nel terreno dove sviluppa una pupa dura da cui emergerà, dopo 20-30 giorni, come mosca adulta. Poiché questa fase si verifica senza alimentazione, è la ricchezza della dieta sanguinosa della femmina materna che garantisce il successo del processo.
Li ho incontrati per la prima volta in Tanzania
Tuttavia, per quanto tu sia bravo in questo, ce ne sono sempre di più da dove vengono. Significa che i safari devono essere fatti con i finestrini chiusi e l'aria condizionata accesa e questo non favorisce la spontaneità fotografica. È stato uno dei motivi principali per cui Kafue non si è comportato bene come speravamo dal punto di vista fotografico. Quando l'auto si fermò, il cofano era invaso e si sentiva un'ondata di sinistro ronzio basso.
Ci sono strategie per loro, alcuni lodge forniscono ai loro clienti mantelli protettivi e aiuta a spruzzare Dettol e bruciare sterco di elefante dietro il veicolo. Sospetto che ridano di Doom e Tabard.
Per quanto non mi possano piacere le mosche tse-tse, va detto che sono stati i salvatori di molte delle aree faunistiche in Africa, rendendo vaste aree inospitali per le mucche e scoraggiando l'insediamento e l'allevamento del bestiame. Senza di loro avremmo molta meno fauna selvatica di cui godere.
Mayikuyuku Lodge
La tappa successiva del nostro viaggio è stata il lodge Mayukuyuku. Si trova appena a nord della strada di transito asfaltata che divide Kafue in sezioni nord e sud. Si trova a 36 km da MacBrides in linea d'aria, ma 220 km di strada!
Il campo ha chalet e siti ombreggiati vicino al fiume, ma alla fine eravamo tra gli altri campeggiatori e abbiamo dovuto accontentarci di un sito fuori dal fiume.
Ci sono stato 2 notti e l'accesso al parco per 3 giorni.
Abbiamo riscontrato lo stesso problema con la mancanza di una mappa delle tracce. Abbiamo avvistato puku e impala, alcune aquile e avvoltoi. Ci siamo imbattuti in un nuovo accampamento, non ancora finito, ma volevano comunque 25 dollari a persona per il campeggio! ZAWA non sembra costringere le struttre fallite a smantellare le loro infrastrutture o a riabilitare la terra, il che è strano.
Sospetto che l'alloggio sia pensato per essere redditizio, ma finisce per avere spese generali elevate e cogliere fuori gli incauti cercatori di profitto. Se vuoi gestire lodge a Kafue, il tuo primo requisito è farlo per il gusto di farlo. Nonostante le tariffe elevate non credo che l'occupazione sia molto consistente, tranne forse per pochi privilegiati. La tse-tse rimase un problema mentre viaggiavamo verso sud, ma ora eravamo armati di Doom e Dettol. Sono riuscito a recuperare una mappa delle strade
Il giorno successivo si è deciso di esplorare e abbiamo viaggiato lungo il fiume, poi sulla strada nella sezione sud del parco. C'è un'ansa chiamata Shingamoya che ha un po' d'acqua permanente in quanto segue il fiume con lo stesso nome. Abbiamo visto zebra, alcelefo del Lichtenstein, impala, puku, antilope d'acqua di De Fasser e oribi. Un'aquila marziale è stata il momento clou.
Ho girovagato su strade non segnalate oltre un lodge non segnalato e senza nome solo per perderci irrimediabilmente con la strada che si esauriva a circa 1 km dalla strada asfaltata principale.
Kaingu Lodge
Siamo partiti lungo il percorso fluviale la mattina dopo presto. Ci siamo diretti a Iteza-Teza per trovare un campo sull'omonima diga prima di entrare nel parco più in basso per l'ultima tappa della visita. Cercano di incoraggiarti a prendere la strada spinale attraverso il parco, sostenendo che le altre strade sono troppo brutte per guidare, ma sono 55 dollari in più al giorno anche per il trasporto pubblico e non ne valeva la pena. Ho deciso che una strada lenta, accidentata ma libera sarebbe andata benissimo.
Significava che stavamo attraversando la strada di transito asfaltata per alcuni chilometri Lungo la strada abbiamo avvistato degli avvoltoi, dal dorso bianco, dalla faccia bianca e dalle lapetti. C'è stata sicuramente un'uccisione e abbiamo avvistato un Kudu morto sul ciglio della strada! Gli tse-tse, come detto, sono meno in viaggio. Hanno becchi dall'aspetto cattivo, questo è certo. L'avvistamento della selvaggina sulla strada di transito asfaltata è notevolmente produttivo.
Così, incoraggiati dai nostri avvoltoi, ci siamo diretti a sud. La strada, a quanto pare, è ondulata ma abbastanza buona, quando abbiamo individuato una strada a sinistra. Secondo il T4A correva lungo il fiume Kafue che costeggiava il parco e, anche se più lungo, sembrava panoramico quindi abbiamo svoltato. Si trova in un'area di conservazione della fauna selvatica attraverso le foreste.
Raramente inizio e finisco le giornate sulle strade che avevo pianificato, ma la flessibilità del percorso è uno dei vantaggi del stile di viaggio casuale e all'ora di pranzo abbiamo superato un cartello per il Kaingo lodge, questo ci permette di scoprire sempre luoghi nuovi e inaspettati, esplorando aree che non sono state pianificate, questo è anche il bello del viaggio
Si è deciso di andare a bere qualcosa. È un posto bellissimo sulle rapide.
Rilassandoci dopo pranzo in un sito incantevole con le nostre abluzioni e l'ombra, avevamo preso una buona decisione. Eravamo di nuovo gli unici campeggiatori nel posto, ma avevano anche 4 ospiti del lodge. Il lodge è gestito da 3 coppie multinazionali che svolgono ruoli diversi all'interno dell'azienda.
Anche in questo caso le escursioni erano un po' al di là delle nostre tasche, soprattutto perché quando si utilizza il fiume per qualsiasi cosa, gite in barca o canoa, anche la tassa del parco entra di nuovo. Tuttavia, hanno offerto un menu vario e avventuroso per il lodge, tra cui il campeggio nel bush sulle isole e la cena all'aperto, quindi se volevate assaggiare la fascia alta del mercato, questo sembra un buon posto per testarlo.
Siamo stati due notti e ci siamo concessi la cena e una passeggiata guidata con una guida che si è rivelata un guru assoluto del bush e ci ha fatto conoscere molte curiosità come le proprietà antimalariche dell'albero di shambok e le proprietà antidiarroiche della corteccia di prugna mobola e ci ha insegnato come fare lo spago dall'albero di piume del Principe di Galles.
La guida autonoma è stata ancora una volta caratterizzata da una selvaggina scarsa ma da buoni uccelli.
Questo lodge aveva alcuni sentieri lungo il fiume e ci siamo arrampicati lungo uno per una vista delle piscine oltre le rapide. Il fiume era ampio con molte piccole isole e canali. Tutti i lodge lungo il fiume tendono a basare le loro escursioni con un'enfasi sulle attività acquatiche. Il terreno era piuttosto accidentato
Questo lodge aveva un marketing multinazionale e una clientela sana. Avevano appena collaborato con altri 3 lodge per acquistare un aereo per portare i loro ospiti da Lusarka.
Ancora una volta sottolinea che si tratta di un'attività di fascia alta che gestisce lodge a Kafue e nonostante l'ambiente rustico sono sicuro che è anche molto alto in spese generali e tasse.
Essendo il pilastro dell'antibracconaggio, sarebbe una catastrofe per il parco se non ce la facessero. Penso che Kaingu sia abbastanza sicura, ma alcune delle altre che abbiamo visto sembrano meno sicure. Certamente il tuo zambiano medio non può permetterselo. Almeno in Sudafrica c'è uno spettro di luoghi nei nostri parchi e ciò significa che i parchi sono molto meglio utilizzati e c'è un più ampio apprezzamento del valore del parco e della necessità di mantenere la fauna selvatica al sicuro nella più ampia popolazione che li utilizza. Kruger può essere più piccolo, ma Kafue probabilmente vede meno dell'1% del fatturato di cui gode Kruger. Dal punto di vista del turismo sostenibile, sono sicuro che Kafue trarrebbe vantaggio da una certa diversificazione.
Itezi-Teza
Così abbiamo continuato il nostro viaggio interrotto il giorno successivo per spostarci verso le pianure di Namzilla a sud, ma prima avevamo bisogno di carburante a Itezi-Teza. Com'era prevedibile, siamo arrivati e non abbiamo trovato gasolio, ma la promessa di un'autocisterna in arrivo, così ci siamo fermati al lodge di New Kalala, sul bordo della diga, per aspettare. Mentre andavamo lì passammo davanti alla nuova centrale idroelettrica che chiaramente stavano ancora costruendo. C'erano molti capisquadra cinesi.
Un albero a valle dell'impianto aveva 11 pesci aquile appollaiati. Non avevamo mai visto nulla di simile.
Comunque questa è stata un'incredibile opportunità fotografica per gli uccelli e abbiamo trascorso 2 ore al mattino presto a guardare le aquile pescatrici, i nibbi e le garzette che piombano e cacciano sotto di noi.
Usciamo dall'auto a New Kalala, accaldati e assetati dal caldo torrido. Le tariffe erano ragionevoli perché non si trova nel parco o sulla strada principale, quindi per soli $ 10 ppn, o 100 Kwatcha, eravamo pronti.
Ci hanno servito bevande e pranzo a prezzi molto ragionevoli in un bar con vista sull'enorme diga
Ancora una volta eravamo gli unici lì e, a meno che non volessimo pagare un sovrapprezzo, non c'erano gite in barca programmate in partenza.
Avevano una piscina scintillante comunque e un pomeriggio su un lettino vicino all'acqua fresca era da non perdere, soprattutto condito con birra locale al bar.
Ancora i campeggi si affacciavano sulla diga e c'erano prove di un bel paesaggio che non deve essere stato facile in questo ambiente roccioso. Gli alberi e gli uccelli erano incantevoli.
Mentre tornavamo al campo c'erano centinaia di dassies di roccia che correvano e oziavano.
Molti erano appollaiati sui rami degli alberi mangiando i nuovi germogli
Il giorno dopo andammo a fare benzina. Non è possibile andare direttamente alla stazione di servizio poiché questa città sembra essere sotto il controllo della compagnia elettrica e vendono il carburante presso i loro uffici principali dove si paga prima di guidare fino alla stazione di pompaggio. C'era una coda, ma alla fine eravamo pronti. Più tardi quel giorno abbiamo sentito che avevano avuto un'interruzione di corrente e il carburante era di nuovo non disponibile per un periodo indefinito, quindi vale la pena prenderlo finché puoi, soprattutto perché questo è l'unico punto di rifornimento a est e a sud del parco.
Pianure di Namzilla
L'ingresso est del parco si trova appena a sud di Iteza-Teza e si trova a bordo della diga. Il paesaggio qui era più aperto, con meno foresta. Piccole pozze d'acqua punteggiavano il paesaggio e c'erano molti uccelli. In uno stagno, non più grande di una pozzanghera, 9 hammerkop inchiodavano le rane e in un altro c'era un grande raduno di cicogne maribù. Abbiamo trovato il lodge delle pianure di Namzilla abbastanza facilmente e il viaggio è stato panoramico. Abbiamo visto zibellino e roano e reedbuck. Anche gli Steenbuck erano lì per la prima volta in questo parco.
Il lodge è costruito intorno a una bella veranda esterna che si affaccia su una piscina d'acqua e l'Impala e l'antilope d'acqua stavano bevendo. Il campeggio si trovava 500 m più avanti con una vista obliqua sull'acqua.
Durante il viaggio pomeridiano abbiamo avvistato degli avvoltoi su un albero e poi abbiamo visto 2 ghepardi sdraiati all'ombra, probabilmente con una preda. Abbiamo anche visto più zibellino, roano e reedbuck.
Quella sera un tasso del miele visitò l'accampamento, più precisamente visitò i cassonetti. Furfante birichino!
Il giorno dopo partimmo nella direzione opposta. C'erano di nuovo numerose piccole pozze e abbiamo visto gru caruncolate e numerosi uccelli. C'erano roani e zibellini nelle pianure.
C'è più selvaggina a sud, o forse erano solo più facili da vedere nel paesaggio più aperto. Abbiamo conosciuto i proprietari del campeggio, C
Namzilla è sicuramente una meta verso cui sicuramente ci tornerò, abbiamo girato ancora una volta a sud e siamo tornati al traghetto Kazengula. L'abbiamo fatto facilmente in un giorno, quindi un punto di apprendimento è che è abbastanza facile raggiungere le pianure di Namzilla dal Botswana in un giorno di macchina.
Quindi lo Zambia è finito per ora. È stato interessante e ci tornerò.
Questo parco è immenso e selvaggio, non è per tutti, per poterlo esplorare ci va molto spirito di adattamento, le soluzioni dove pernottare sono poche e di livello, i costi sono sopra la media, qui puoi vivere esperienze di viaggio molto inclusive e sostenibili
Nei miei viaggi futuri, ho intenzione di tornare al Kafue, ad oggi nel momento in cui scrivo non ho più avuto modo di visitarlo anche se in Zambia ci sono stato altre volte
